У многих возникало желание сделать капот самому из пластика. Наше руководство поможет вам в этом! Мы будем действовать по методу пуансон, т.е. клейке на матрице.

Да, не забудьте определится с формой капота, а лучше нарисуйте набросок, чтобы было удобно в дальнейшем.

«Жабры» по бокам сделать конечно можно, но они потом будут сложны в обработке.

Матрицу будем делать методом слепка, разумеется капота, и делаем на нем все наросты с помощью картона и оконной смазки (для примера, можно использовать пластилин), а потом заливаем гипсом.

Получаем черновой вариант капота. Из него мы будем делать матрицу.

Матрицу делаем из гипса. Для этого его соответственно нужно купить J Разводим в теплой воде небольшими порциями, до плотной консистенции, и заливаем им капот слоем в 5-10 миллиметром, примерный расход - 10 кг. Хитрость, чтобы матрицу отлепить потом можно было легко, нужно ее смазать полиролью или пищевую пленку.

После заливки, ждем не менее 2х дней, чтобы высох гипс, лучше поставить обогреватель и держать температуру на уровне 25-30 градусов. Чтобы повысить прочность капота, будем использовать лист пенопласта и пеногерметик (строительный герметик). Для начала выдавливаем пену дорожкой через весь капот и еще пару дорожек примерно на 50 см от середины, прикладываем сверху лист пенопласта, выравниваем горизонталь и ждем следующего дня. В дальнейшем этот лист будет усилителем конструкции и опорой когда матрица будет перевернута.

После выполненной работы можно отдохнуть несколько дней, подождать пока пена затвердеет, подсохнет гипс, вода из него испарится и он станет легче, не удивляйтесь этому, если снять пораньше, то будут проблемы, такие как непрочность конструкции.

Остальная поверхность матрицы была настолько ровной и гладкой (как капот), что было видно своё отражение. Вес матрицы получился порядка 15 кг, поэтому учтите что основание (стол, тумбочка) на котором это всё должно стоять, должны выдерживать минимум 50 кг.

Вот она матрица доклеенная. Начинаем клеить капот… хотя нет, сначала делаем антиадгезионное покрытие матрицы для того чтобы эпоксидка не приклеилась. Тут я начал применять всякие варианты: парафин, зажигаем свечу, капаем, а затем строительным феном (термопистолетом, далее фен) плавим в тонкий слой; или берем кусочек мыла, растворяем его в воде и наносим кисточкой; или берем пищевую пленку и покрываем ею всю поверхность, хотя лучше всего было бы наверное просто покрыть лаком и сверху полиролью… возможно я что-то делал не так, но к моему счастью парафина я нанес всего небольшой участок, после клейки он у меня остался на готовом изделии и пришлось от него потом долго избавляться с помощью фена и салфеток. Мыло тоже осталось, но его хоть смыть можно. Но это всё было со вторым капотом, а для первого я использовал пленку, но опять же минус, после неё остаются тоненькие канавки в местах складок. Так что вариант с лаком самый хороший.

Итак, раскраиваем стеклоткань на два слоя сразу, выкладываем один слой в матрицу, разводим эпоксидку, порции по 160-200 грамм, наносим сверху кисточкой, если густовата, то греем в водяной бане. Выкладываем второй слой и… очередной нюанс, не надо сверху промазывать эпоксидкой еще раз и ждать потом сутки как я писал в предыдущих статьях, можно вообще ничего не делать, просто руками притереть немного второй слой чтоб не было воздуха между ними, то что не пропиталось, либо всё равно пропитается, либо будет хорошей основой для клейки последующего слоя, но лучше всего взять фен и прогреть всю поверхность. Вы увидите как лихо эпоксидка пропитывает всю ткань до конца. Плюсов этого способа куча: видно где остался воздух и его можно выдавить или где не пропиталось и добавить капельку эпоксидки, расход эпоксидки получается ниже в 1.5-2 раза чем я клеил до этого, а через час можно приступать к следующему слою, так как то, что прогрели обычно уже схватывается. Последующие слои делаем так - наносим эпоксидку, выкладываем стеклоткань, прогреваем, притираем, ждем и т.д. Но всё же клеить сразу несколько слоев не советую по той простой причине, что даже имея опыт можно пролететь… Первые 3 слоя первого капота пришлось выкинуть, после момента их клейки прошло 3 дня, а эпоксидка не встала… оказалось вышел срок годности отвердителя, жаль я не придал значения тому что он стал мутным. На втором капоте тоже был пролет в один слой – я как-то умудрился сделать два замеса без отвердителя, пришлось его сдирать почти полностью, а остатки недомешанной эпоксидки долго выводить. Итак после клейки 5-ти слоев, а если вес не критичен и хочется прочности то 6, начинаем делать ребра жесткости. Я не стал заморачиваться их точным расположением, как на стоковом капоте, а делал как велит расчет прочности :), но все ж нужно не забывать что некоторые детали под капотом очень близко к нему расположены и если в этом месте сделать ребро, то оно будет мешать. Основа ребер пенопласт, вырезаем бруски, клеим к капоту в нужной конфигурации (я клеим прям эпоксидкой), а затем обклеиваем стеклотканью в 3 слоя, в местах креплений 6-8. Собственно на этом моменте и заканчивается этап клейки. На него, если вычесть проколы, у меня уходила неделя, т.е. по 2-3 часа вечером после работы. Но не спешите снимать капот с матрицы, потерпите неделю или две, при этом лучше чтоб температура в вашей лаборатории была хотя бы 21-25 градусов и не помешает каждый день делать прогрев капота феном – это значительно ускорит процесс, только не перестарайтесь. Если перегреть, эпоксидка вздувается между слоями - ничего хорошего.

Итак прошло время, попробуйте отогнуть капот, если совсем легко гнется – сырой, либо тонкий, хотя если 5 слоев, то первый вариант. Можно попробовать снять, но нужно это сделать так чтобы матрица осталось целой и тогда в случае если капот все ж сырой его можно будет оставить на ней чтобы его не дай бог хоть на 1 см повело. Снятие - по контуру делаем отслаивание капота от матрицы приближаясь постепенно к центру и … когда отслоение завершено получаем результат клейки.

Обрезаем лохмотья, бежим к машине полные радости и примериваем это чудо вместо родного капота. Окончательно обрезаем контур, проверяем нет ли уводов формы, если случились косяки, форма ушла - где-то кривая поверхность, не беда. Берем фен греем аккуратно (не забываем про перегрев), эпоксидка размягчается и есть возможность еще выгнуть так, как должно было быть изначально. Затем можно начать шлифовку, только постоянно примеряйте капот, так как он уже не будет лежать на матрице, то может легко искривиться, это свойство еще будет проявляться 2-3 недели, пока эпоксидка окончательно не полимеризуется и тогда уже что-то исправить или наоборот испортить будет сложно. Итак шлифовка, тут всё просто. Первый раз шлифуем крупной наждачкой (зернистость 40-60), убираем большие косяки и делаем поверхность шероховатой. Во время первой шлифовки будьте осторожны с пылью, старайтесь чтобы она не попадала на открытые участи кожи, иначе неистерпимый зуд на пару недель обеспечен, хотя от него отлично помогает вьетнамское народное средство – «Звездочка». Затем наносим тончайший (прозрачный) слой шпатлевки со стекловолокном, шлифуем, опять шпаклюем, уже можно обычной шпаклевкой, я брал лёгкую от Novol, а что делать дальше вам расскажет любой маляр лучше меня.

Важное отступление. Если вы часто ездите быстро загородом, то наверное вас изрядно достали сколы на переднем бампере и капоте, а самое ужасное если они белые на черной машине как у меня. Дабы смазать этот эффект, есть следующий выход, добавлять в эпоксидку, еще при клейке краситель (колер). На втором капоте я добавлял колер для эмалей в пластификатор.

В шпаклевку тоже были добавки, но по бюджетнее. Самые обычные ластики для шариковых ручек образца советских времен. На 1 кг шпаклевки 1-го – 2-х ластиков хватит за глаза.

С креплениями капота, думаю сами разберетесь, у меня получилось всё на родное и шарниры и замок.

Примерный расход основных материалов:

1) матрица:
гипс 10 кг, пенопласт 5 см - один лист, пеногерметик 2-3 баллона

2) капот:
стеклоткань ЭЗ-200 (самая распространенная) 10-12 метров
эпоксидная смола ЭД-20 (отвердитель, пластификатор в 10 раз меньше) - 4 кг
пенопласт 2 см для ребер - пол листа.